寧波一漁民捕撈到4950斤野生大黃魚賣出高價

2022年初，寧波象山一漁民捕獲野生大黃魚4950公斤，并以每公斤1933元的高價出售。 漁民告訴記者：這是他從業29年來捕獲的最多的一次。

野生大黃魚消失這么久，突然發現這么多，引起了新聞轟動。

野生大黃魚，海洋中的黃金。

在《人間風味3·海上新鮮》第八集《綿綿不絕。代代相傳》中，我們在餐桌上看到了黃魚與浙江沿海人民的不解之緣：從酸菜、大黃魚湯到小黃魚面，它們的生活息息相關，我們與黃魚息息相關，我們也知道，在高檔餐廳里，黃魚又是一個有權勢、霸氣的人。

野生大黃魚為何這么貴？ 大黃魚有什么特別之處？ 為什么中國人喜歡大黃魚？ 或者：為什么大黃魚在中國如此受歡迎？

這種特殊海鮮的膾炙人口的故事，隱藏著中國人的傳統審美、中國漁業史上的彎路、地方經濟的發展史、以及人類口味的秘密。

黃魚是石首魚科黃魚屬的一個屬。 除朝鮮有少量魚外，世界黃魚產量的99%都在中國。 堪稱最具中國特色的海洋魚類之一。

中國人吃黃魚的文字記載可以追溯到春秋戰國時期：吳王闔閭與東夷人作戰。 當雙方糧草告罄時，突然看到海面上出現了一片“金色”的金光，原來是黃魚的捕撈洪水。 吳軍把煮熟的魚撈了起來，但東夷人一條也沒有撈到。 他們饑腸轆轆，別無選擇，只能投降。 后來，武王發現了黃魚頭上的兩塊白石，就給它起名叫“王魚”。 （出自唐代盧光維所著的地方志《無敵記》）

從此，黃魚就再也沒有離開過中國人的餐桌。

當然，這些黃魚都是指大黃魚，整個黃魚家族其實很大。

小黃魚

例如，小黃魚和大黃魚與黃魚同屬一個屬，但卻是兩個完全不同的物種； 與大黃魚十分接近的神仙魚、小而鮮嫩的梅魚、“怪物”黃唇魚，甚至與黃色毫無關系。 貓頭鷹……也是大黃魚的親戚，兩者都是石頭魚科的成員。

這些魚也很美味：

紅燒小黃魚肉呈蒜瓣形狀，是下飯的絕佳佐料； 梅魚肉質極嫩，可煮，軟如白云。 神仙魚肉質比大黃魚稍硬，但能蒸出汁水。 黃唇魚是最好吃的，貴的魚肚動不動就幾萬，或者上千兩一口。 鰻魚離不開魚丸、魚餅……

紅燒小黃魚

總而言之，石首克家族與中國人的關系一直非常密切，其中最具代表性的就是大黃魚。

曾經有一段時間，大黃魚是完全不貴的，甚至在經濟上也是便宜的。 目前大黃魚的價值和受歡迎程度幾乎完全是由中國人推動的。

我們先來說說歷史。 中國人吃大黃魚的歷史不僅悠久，而且吃的地方也很廣泛。 黃魚一直不僅僅是沿海漁民的食物。 明代蘇劇大師游冬曾寫道：“杜靈通一頓飯吃黃魚，今日蘇州說的都是真話。客人不必感嘆，一百塊錢能買多錢。”十斤。” 他說的是，以前蘇州端午節必須吃黃魚。 海關。

蘇州自古尊江河，最近的海也有數百公里，卻獨愛黃魚。

《清北雷潮》還提到：“黃魚每年三月初從天津運到首都崇文門稅務局，先要檢驗，然后在市場上出售。人們稱之為黃魚。” 這與北京人吃黃魚必須向朝廷進貢才可以出售有關，而北京又不是沿海城市。

為什么大家都愛大黃魚？

首先是生產要素。 野生大黃魚曾是中國四大海鮮之一。 每年秋冬季節，黃魚都會聚集在沿海各大漁場。 有時它們會浮上來并壓縮魚鰾并發出聲音。 海面真的是金黃的，伴隨著“咕咕”不絕的聲音，這意味著大黃魚的捕撈季節已經到來。 產量越大，自然吃的人就越多。

其次，大黃魚符合我們中國人的傳統審美。 黃色在中國象征著高貴。 歷史上很多朝代，這種顏色都是皇室使用，普通百姓禁止的。 金黃魚因其顏色的獨特魅力而走上了榮耀之路。

不僅如此，中國人還尊崇黃金，所以民國時期，上海人會把價值10司馬兩的金條稱為“大黃魚”，將價值1司馬兩的金條稱為“小黃魚”。 對比黃金和黃魚，吃黃魚自然與財富有關。

餐桌上端上一條黃魚，金光閃閃，象征著繁榮昌盛。 這就像廣東人愛吃東星斑一樣，寓意繁榮昌盛。 黃魚承載著美麗的財富象征，很難不成為中國人的最愛。

美好的寓意讓黃魚長期位居高價值食材榜首。 另外，過去產量也并非那么高不可攀，這也促成了黃魚在中國的普及和關注。

但從20世紀70年代末開始，野生大黃魚的產量開始下降，此后價格不斷上漲。

當時，漁民還沒有保護黃魚種群的意識。 為了追求生產，他們想盡辦法派更多的人力去捕撈，最終一次把大黃魚全部捕撈上來。 從此，大黃魚就沒有了捕撈季節。 20世紀90年代以來，年產量僅為50噸。

歷史的教訓引起了漁民和海洋專家的反思。 20世紀80年代，我們經過艱苦努力，突破了大黃魚人工養殖技術。 黃魚才重新回到歷史舞臺，成為《風味世界3·鮮活海鮮》中出現的平價日常海鮮，并且可以穩定持續供應。

我們現在吃的大黃魚大部分都是養殖的

大黃魚的火爆全中國還和一群人有關：全世界的浙商。

食物流通的背后是人們的故事，食物的歷史就是生命的歷史。

上世紀初以來，浙商特別是沿海的寧波、臺州、溫州商人活躍在中國歷史舞臺上。 而這群人，又是中國人中對大黃魚情結最執著的人。

浙商宴客少不了大黃魚菜

面對浙商的宴請需求，致力推廣江浙菜的餐飲集團順勢而為。 其中一位就是出演《綿延不絕，代代相傳》的上海名店永福掌門人翁永軍。

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他是寧波人，擁有數十年的餐飲行業經驗。 他曾擔任廚師和餐廳經理。 2011年，他來到上海創立永福品牌，將寧波人對黃魚的熱愛帶到了國內經濟中心上海。

從2011年在銀河酒店開店，到2014年將永福帶入傳統高貴的錦江大酒店，獲得米其林黑珍珠等獎項，吃黃魚的習慣隨著永福的推廣逐漸深入人心。

上海有大量的寧波人和寧波縣市的移民，他們對黃魚的熱愛刻在他們的血液里。 但近幾十年來，上海主流宴會的標配一直是廣式東星旗、奧龍和干貨。 原因似乎與香港經濟的繁榮有關。

隨著內地經濟水平的提高，2010年之后的短短十年間，大黃魚再次成為上海宴會上的頭菜。

如果單純因為它的美好寓意和稀缺性，大黃魚雖然特殊，但也并非不可替代。 大黃魚能登上“圣壇”的最后也是最重要的原因是，作為食材，它的味道確實不錯：

新鮮的大黃魚，只需簡單的烹調即可達到鮮嫩細膩的口感； 蒜瓣的口感讓不愛吃魚的人也能享受到它的美味； 細細品味，有獨特的魚香味，個頭也不大。 魚腥味； 無刺，還具有鮮甜的味道。

黃魚的嘴里充滿了凝結的脂肪，吸起來特別香，黃魚的魚膠（魚鰾）特別軟糯……一條條大黃魚承載著南方人對魚味的追求，江浙人喜愛的糯糯柔情，還有北方人的豪爽。 刺那么少，真是太滿足了，很難不愛它。

正因為如此，各地都制定了自己的烹飪方法：臺州人用豬油、老酒、紅糖、姜汁和醬油烹制出豐富多彩的家常黃魚； 溫州人先將其蒸熟，然后鋪上蔥，再淋上滾油，即成蔥油黃魚。 在福建寧德，你不僅能看到蔥油，還能看到特色的紅糯米、蒸、紅燒等烹飪方法。

而當問及傳統的寧波人如何煮黃魚時，他們很可能會說，他們對大黃魚的最高敬意就是“咸大湯黃魚”。

“鮮姬”，腌雪里蕻。 所謂“大咸湯”，就是用豬油將黃魚輕輕煎一下，然后將腌菜放入湯中，煮至湯白而稠。 吃飯時先喝湯，再吃魚，最后嚼骨頭。 可以吃到出汗為止。 用寧波人的話來說，就是很“浮”。

但這樣吃大黃魚有兩個問題：一是現在的食材不同，這就需要廚師對不同黃魚的口感有更準確的了解；二是大黃魚的口感不一樣。 其次，即使魚的品質足夠高，也需要煮很長時間才能使湯更濃。 如果肉很嫩，就不能煮得太熟。 時間和熱量是考驗。

《人間風味3·海里新鮮》展示的烹飪方法是先用小黃魚熬湯，然后將大黃魚切成魚片，現場煎制。 這樣既保證了湯的濃度，又保證了魚的熟度，而且還有儀式感。 此法推出以來深受好評：湯咸鮮，肉嫩，還有點味道，吃起來口感不錯。 味道悠長、清新、甘甜。

這么大的黃魚菜誰會不喜歡呢？

從稀缺到內涵，從大眾化到口味和烹飪的不斷創新，集這些特點于一體的大黃魚剛剛走進家門，披著黃袍，就成為了國人最渴望的海鮮。

現在，在政府部門的持續關注和各有活力的民營企業的參與下野生大黃魚為什么這么貴，東海岱曲人大黃魚的種群數量已開始恢復。

每年政府都會投入大量的魚苗用于放養和野化。 與此同時，大黃魚的養殖技術也在不斷提高。 采用深海放養、銅網養殖、擴大圍護、不投喂飼料的方式經營。

經濟實惠的養殖大黃魚已走進千家萬戶。 福建寧德現為大黃魚核心養殖區，成為新的“大黃魚之鄉”。 這里的大黃魚產量占全國總產量的80%以上。

黃魚的故事完美地詮釋了中國人與海洋的愛恨情仇：過去我們吃不飽海鮮，卻也犯了向海洋索要更多的錯誤。 但依靠今天的技術和知識，以及我們對海洋密不可分的感情，我們已經開始探索與海洋的平衡和相處之道。

世代相傳的，絕不應該只是人的傳承、技藝的傳承，更應該是海鮮的“延續”。 只有珍惜現在，展望未來，才能讓一代又一代的中國人領略黃魚之美，讓大海的美味永不枯竭。

作者道道：

官方客戶經理。 吃過上百顆星星和鉆石的農家愛好者。

從歷史文化的角度熱衷于美食，善于探索星級餐廳和農家樂背后的共性

排版：味王

頁眉圖片：《風味天地3·新鮮海鮮》

部分圖片來源于網絡

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Tags：黃魚 野生 風味 沿海 海鮮