莎車縣城有什么特色小吃?

作為一個正經的吃貨，去莎車的起因是一只鴿子。

在喀什的時候吃了一只烤得焦糊的鴿子，隨后有人跟我講，“要吃鴿子，那就得上莎車去。”。

莎車，乃一處古老且神秘之地，它是新疆的一個人口眾多之縣，其戶籍人口有約89萬 ，并且少數民族占據比例約為96.3% ，行走于街道之上，煙火氣息極為濃郁，民族風情十分厚重，大抵來講，此地怕是全新疆最具異域風情的所在了。

過了火車站，剛好趕上了公交車。開車的司機是個當地的年輕男子，風格稍微有點奔放，在駕駛室的小臺子上放著一把茶壺，旁邊有幾個烤包子，一只手拿起烤包子咬了幾下吃得一干二凈，又拿起茶壺，喝了幾口茶。

汽車之上僅有我身為一名乘客，于等待紅綠燈的那短暫間隙，對方還與我交談了幾句，詢問我源自何處，究竟是前來旅游還是從事工作。我表明自己是湖南人，他瞬間滿懷敬意，稱那是毛主席的故鄉呀。他向我講述，就在前幾個月還去過喀什，于市民中心的廣場朝著毛主席的雕像致以敬禮呢。

說完，順手塞給我一個烤包子，這邊的人，好像并不在意食物是否“剛出爐”，烤包子是涼涼的莎車縣城有什么特色小吃?，他們照吃不誤。我恰好前些天聽當地人說，肉涼了吃，也有涼了的風味，這么一想，涼的烤包子下肚，心里也平衡了。

坐落于莎車的公交體系頗為發達，于此當下，網約車同樣發展起來，基本上能夠打到滴滴，然而，滴滴的價錢并不比出租車低廉，出租車只要招手就會出現，并且極少會遭遇繞路的情形，所以能夠放心去乘坐出租車！

那出租車司機，特愛聊天，或許是因我講普通話，有事沒事就扯出話題，閑聊幾句。我懷疑他是找我練普通話呢，本地好些公共場合都貼著“公共場所請講國通語”。進一些大餐廳時，還有語音提示，“請講普通話”。

大概是由于漢語能力欠缺吧，這兒好多店鋪的名字取得既簡潔明了，又饒有趣味。

打個比方，像“欣慰肉湯烤肉店”這般的，還有“淘氣公雞大盤雞”，以及“笑容飯店”等等之類的店，有時收集這些既簡單又有意思的店名也算是一種樂趣呢。

我所居住的那家酒店，它是處于其他城市的、同一集團旗下的連鎖酒店，在辦理入住時，前臺還好歹有那么一兩個是漢族的員工。而在莎車這個地方，前臺清一色全都是少數民族的人員，這也就反映出了這邊少數民族的占比是相當高的。

語言溝通不算順暢，所以在飯店進餐時，服務人員與我不會有過多交流 ，或許你會覺得態度不好，我更寧愿覺得她們因感到溝通困難，從而盡量減少言語 ，要是真遇到問題去詢問時，能發覺他們會很熱情。

比如說，我于缸子肉湯里頭發覺了一種呈現為干干的、似碎葉子樣子的香料，它有著一種類似薄荷，然而又并非薄荷的那種香味。其時我前去問詢店員，店員不太明白，便轉而詢問老板娘，老板娘在手機上開啟了維吾爾語翻譯器，接著給我閱覽，顯示是“藿香醬”。難道會是藿香葉嗎？雖說我依舊沒有完全弄明白，不過老板娘還補充說了一句：“養胃的。”。

在莎車，能感受到更純粹風味的美食，這里的食材都還不錯，要把其味道做難吃有點困難，不過要做得很好吃到美味，也是需要一定水平的，所以去尋覓一些不錯的館子，成了眼下我主要致力于去做的事。

我，為了一只鴿子來到莎車，吃得，還是挺滿意的，先前覺得，烤乳鴿很難有能超越廣東中山的了，然而，莎車有著另外一番風味，這讓人覺得，烹飪的終極之道都是殊途同歸。

在各個店鋪品嘗羊肉，當街懸掛著的羊，能清晰看到的新鮮程度，會使人們吃得安心。那擺滿整個桌子的鮮嫩羊肉，不一會兒就被端上了餐桌。

縣城有著一定人氣，食物流轉速度快，幾乎不存在過夜食材，如此便形成了良性循環。我去過一些具知名度的美食城里，城里因食材優良而出名，然而人氣卻日益衰落，如此致使食材積壓，不夠新鮮，烹飪后端上桌體驗欠佳，前往的人便越來越少，進而形成了惡性循環。

我曾經講過，最好的風味存在于縣城。如今這句話是值得去進行商討的，應當作出更改，變為，最好的風味在有著一定數量人氣的縣城。存在一些縣城，其人氣并不充足，人們不太愿意走上街頭去吃東西，餐飲行業發展不夠良好，自然而然地難以去維持美食的存在。

莎車的美食是美的，然而存在一些館子，其衛生狀況令人擔憂。我有習慣去探尋蒼蠅館子，可那些飛來飛去的蒼蠅，還是在一定程度上對心情產生了影響。

有這樣一種像蜜蜂的蟲子，它飛的次數更多，我不清楚它到底是蜜蜂，還是某種被稱作“蜂”的東西，它不叮人，還會在甜的東西上面停留，而我又不忍心把它拍死，要是你不驅趕它，那它就會變得越來越大膽。

莎車的美食有著原生態的特點，而且種類極為豐富，有當街炙烤的魚，有種鹵好的馬肉，不乏各種串串，還有炸雞烤雞，以及干果果脯之類，隨便走走就會讓人眼花繚亂，目不暇接，眼睛一不小心就看花了眼。

有著各類不同的美食，正等待著你去展開探索，另外，你還能夠去翻看一下，我之前所撰寫的攻略，那絕對會是令人難以忘懷的。

生活用具，在這兒的，跟內地，不一樣，不然，為啥會說，異域風情，濃厚，呢。

不再千篇一律，而是有更多的看點。

平日里日常生活的街道，于游客而言那便是景區，處處都呈現出風景。偶爾存在保存得比較完整的樓房以及街道，全都掛上了優秀歷史建筑與文化街區的牌子，能夠留存舊時的風物實在是難能珍貴。

在葉爾羌王宮周邊的喀贊其路所處之地，是莎車相對熱鬧些的老城區那里，因距離莎車較大的景點較近，以至于人流極其密集。

位于美食坊周邊，存在著一片舞臺，當地的人們擅長唱歌且精于跳舞，舞蹈的相關特質已然深入地銘刻于骨子里。整個下午皆是“舞蹈交流會”的狀況，一曲演奏完畢緊接著再次上演另一曲。

如若不喜歡如此熱鬧的場景，其實可以往遠一點的街區走走。

和城市不同，縣城里的建筑大多展現出當地的風情特色。在別的不少城市，一旦遠離老城區往新區看，那里的建筑往往比較容易呈現出千篇一律的狀況，基本上和內地城市的這般建筑風格沒什么差異了。

如果熟悉莎車的話，一日基本也可以游覽完畢。

從葉爾羌王宮開始，從莎車博物館結束。

那個出租車司機，曾經跟我講過，要是沒去瞧一瞧王宮，那就不能算到過莎車，而那個古舊的王宮呢，有著精致美妙又奢華的建筑。

剛好我抵達的那幾日恰好是閉園狀態，葉爾羌汗國王陵位于王宮的對面，那些喜歡歷史以及建筑藝術的人在這兒停留是值得的。

順著王宮向北行進，能夠去瞧瞧莎車的古城墻遺跡，于挨著莎車古城門的莎車府處，每天清晨都會舉辦開城門的儀式。

在喀贊其路那兒的街道，終究是喧囂熱鬧的，要是你喜歡安靜些，那么可以去走走莎車的大街小巷，這呀，也是我最為喜歡的環節呢。

要前往各個景點所走的路，都存在著街道，這些街道能夠路過清真寺。從古城門出發前往恰蘇村，途中會途經阿克清真寺，該清真寺門梁上的雕花已經變得斑駁，歲月所帶來的滄桑印刻在了墻壁之上。

恰蘇村那兒的人數，明顯減少了許多，然而，街上的那些商戶卻并未削減，繼續朝東邊行走，就進入到鄉里以及村里的范圍，時間要是足夠充裕的情況之下哩，再往東邊行進一下，也許會擁有挺不錯的一番經歷。

我只是走到了呈現玄奘東歸情景的講經臺所在之處，此地有著一座袖珍型的博物館，進入其中是需要收取門票費用的，我于博物館的門口駐足向外觀看了一番。

好多好多年以前，玄奘踏上了那條叫“塔莎古道”的路，在莎車這個地方待了一陣子，這既是旅行家具有的獨特浪漫風情，也是傳經者內心所飽含的那份執著勁兒。

往回走鉆進皮革巷時，會看到阿孜尼米契提，也就是阿孜那古寺。

這座古寺建于1460年，由52個大小穹頂構成，院落布局體現佛教文化元素，內飾壁畫紋樣展示佛教文化元素，是伊斯蘭教中國化的實物例證。

不同于別的清真寺，阿孜那寺是用泥磚砌造而成的，其外墻也是涂抹著泥的。它當下并沒有開放，只能夠在遠處觀望它，沒辦法靠近去看它。

小巷子里的民居建筑值得細看，有些漂亮的門墻拍下來亦可回憶。

幾乎多走幾步就又能看到清真寺。

走到莎車縣委原黨校舊址后，再往北走，會經過又一個清真寺。

矗立著的莎車加滿清真寺，具備著兩個門，其中一個是老建筑樣式的，另一個是新建筑樣式的。然而呢，當前這兩個門所處的狀態都是沒開放的，所以導致沒辦法進去。

于莎車逛了一回之后，能夠走到博物館，莎車的博物館相對較小，轉上一圈便看完了。

無事的光陰，能夠去泡泡茶館，于茶館之中，不但能夠感受這內部的閑適，還能體會那市井間的歡樂。

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